Bonjour les voyageurs 🌎✈️
Aujourd’hui je vous raconte un des voyages le plus surprenants que j’ai fait: le désert de l’Atacama. Ce voyage s’est déroulé lors d’un séjour d’une semaine au Chili en fin mai.
J’ai décidé de faire ce voyage pendant un de mes séjours au Brésil pour visiter la famille. Il y avait des billets pas trop chers pour Santiago et après quelques recherches j’ai découvert que la période était propice pour visiter le nord du Chili, notamment le désert de l’Atacama. C’était assez pour que je motive mes parents à m’accompagner et qu’on réserve ensemble nos billets.
- Quand visiter le désert de l’Atacama?
- Comment aller au désert de l’Atacama
- Où loger au désert de l’Atacama
- Comment se déplacer au désert de l’Atacama
- Informations pratiques
- Premier jour: Valle de la Luna
- Deuxième jour: Lagunas Escondidas de Baltinache et Valle del Arco-Iris
- Troisième jour: Piedras Rojas, Lagunas Altiplanicas et Laguna Chaxa
- Quatrième journée: El Tatio et retour à Santiago
Quand visiter le désert de l’Atacama?
Le désert de l’Atacama se trouve à une altitude considérable. San Pedro de Atacama, la principale ville de la région, se trouve à 2500 mètres d’altitude et plusieurs des lieux à visiter se trouvent encore plus haut, comme les geysers d’El Tatio qui sont à 4320 mètres d’altitude. Le point culminant du désert est le volcan Ojos del Salado, le plus grand volcan du monde, à 6893 mètres.
A cause de l’altitude, le climat dans l’Atacama peut devenir assez extrême. En journée, les températures peuvent monter jusqu’à 40°C et descendre en dessous de 0°C le soir. L’amplitude thermique dans une même journée peut être assez impressionnante!
De ce fait, il vaut mieux privilégier des périodes où les températures varient moins. La période entre décembre et février est la plus favorable, avec des températures en journée entre 25°C/30°C et entre 9°C/7°C la nuit. Les périodes entre mars/mai et septembre/novembre peuvent être aussi envisageables, sachant que les nuits commencent à bien se refroidir vers la fin du mois de mai. Pendant l’hiver (juin à août) les nuits sont très froides et il peut même neiger des fois, ce qui fait que cette période soit un peu moins idéale pour découvrir le désert.
Quand j’y suis allée, l’hiver s’installait doucement et je l’ai bien senti. Les nuits étaient assez froides, j’étais bien contente d’avoir de gros plaides pour dormir. Les journées étaient assez agréables, avec des températures au dessus de 20°C vers San Pedro et entre 10/15°C dans des zones plus hautes. Cependant, tôt le matin dans ces zones à altitude élevée, les températures peuvent être beaucoup plus basses. Il faisait -13°C quand nous avons visité les geysers d’El Tatio à 7h00.
Comment aller au désert de l’Atacama
Le désert de l’Atacama se trouve au nord du Chili, à environ 1600 km de la capitale du pays, Santiago. Je vous conseille de prendre un vol en direction de Santiago, disponible au départ de plusieurs aéroports européens. Ensuite, une fois à la capitale chilienne, vous avez 2 choix: soit prendre un vol interne, soit prendre un bus.
Le vol interne est la façon la plus rapide et facile pour atteindre le désert. L’aéroport le plus proche de San Pedro de Atacama, ville où la majorité des visiteurs loge pendant leur séjour, est celui de Calama. Il y a 2 compagnies low-cost qui font le trajet Santiago – Calama: Sky Airlines et Jet Smart. Elles proposent plusieurs départs par jour et les tarifs sont plutôt abordables, j’ai payé 77€ pour mes vols A/R chez Sky. Une fois arrivé à l’aéroport de Calama, vous pouvez rejoindre San Pedro en bus, transfert partagé ou privé, taxi ou voiture de location.
Si vous préférez éviter l’avion, il va falloir s’accrocher: le trajet entre Santiago et San Pedro de Atacama en bus dure au moins 23h. Pour y arriver, il faudra prendre 2 bus différents: le premier en direction de Calama et le deuxième en direction de San Pedro. Au niveau des prix, le A/R Santiago – Calama coûte environ 90€ et le A/R Calama – San Pedro de Atacama coûte entre 4€ et 12€. Le trajet en bus peut être intéressant pour ceux qui veulent découvrir les paysages chiliennes et qui ont assez de temps à consacrer aux déplacements.
Où loger au désert de l’Atacama
Comme je l’ai dit précédemment, la majorité des voyageurs se loge à San Pedro de Atacama. Comme vous pouvez le devinez, cette région est assez reculée et il n’y a pas énormément de villes. San Pedro de Atacama est une toute petite ville, mais elle propose une grande quantité de logements, ainsi que des supermarchés, magasins, restaurants et tour opérateurs.
Sa position géographique est aussi intéressante car elle se trouve à proximité de la majorité des attractions et des lieux à visiter dans le désert. Cela facilite les déplacements si vous avez votre propre voiture ainsi que la prise en charge par des excursions si vous préférez ne pas conduire.
Vous y trouverez tout type de logement, des plus simples aux plus luxueux. Pareil pour les tarifs, qui varient entre 30€ et 1000€ la nuit pour une chambre double. De mon côté, j’ai choisi une petite maison de 2 chambres que j’ai trouvé sur AirBnb. La maison était impeccable, bien équipée et notre hôte, Virgina, était tout simplement adorable! Nous avons payé 64€ la nuit, sachant que nous étions 4.
Comment se déplacer au désert de l’Atacama
Pour atteindre les sites touristiques de la région, vous avez seulement 2 choix: soit louer une voiture, soit rejoindre une excursion. La seule exception est le Valle de la Luna, qui est accessible depuis San Pedro en vélo.
Les excursions sont assez chères, donc cela peut vite gonfler le budget. De ce fait, le plus économique et le plus pratique est de louer une voiture pour se déplacer à votre grès. Si vous êtes motivé et lève-tôt, vous pouvez partir tôt le matin de San Pedro, arriver à votre destination dès l’heure d’ouverture et profiter des lieux magnifiques pratiquement seul.
Cependant, attention: il y a un certain problème avec les cartes bancaires françaises au Chili. J’avais déjà lu des témoignages des français qui n’ont pas réussi à louer une voiture au Chili car ils n’arrivaient pas à bloquer la caution sur la carte. Cela nous est arrivée aussi, malgré le fait que nous avions la somme demandé sur le compte courant et que nous avions présenté une carte de crédit, il a été impossible de bloquer la caution. J’ai eu de la chance car j’y étais avec mes parents et la carte bancaire brésilienne de mon père a fonctionnée.
Pour éviter ce problème, je vous conseille de louer votre voiture chez Econorent. La personne qui nous a reçu au comptoir a été très sympathique et patiente suite aux plusieurs refus de notre carte bancaire. Ce qui est intéressant chez eux c’est que si vous n’arrivez pas à bloquer la caution sur votre carte, vous pouvez payer un supplément de 70 USD qui remplacera la caution. Cela fait des frais en plus, mais au moins vous êtes sûr de partir avec votre voiture.
Informations pratiques
Le désert de l’Atacama se trouve au nord du Chili, en Amérique du Sud. Pour rentrer dans le pays, il faut avoir un passeport valable pour l’ensemble du séjour.
La langue officielle est l’espagnol et l’anglais n’est pas très répandu, du moins dans la région de l’Atacama. La monnaie locale est le peso chilien et 1€ = 980 pesos environ. Je vous recommande d’avoir un peu d’argent en espèces car quelques lieux touristiques n’acceptent pas la CB.
Le coût de la vie au Chili est un des plus élevés en Amérique du Sud. Comptez entre 10 et 15€ pour un plat dans un restaurant moyenne gamme, entre 5 et 7€ pour un pisco sour (cocktail traditionnel que je recommande vivement) et entre 8 et 17,50€ pour les visites, qui sont quasiment toutes payants.
Au niveau du fuseau horaire, il y a 5 heures de moins au Chili pendant les heures d’été et 4 heures de moins pendant les heures d’hiver.
Comme vous le savez déjà, le désert de l’Atacama se trouve à une altitude assez considérable. De ce fait, il est très important d’organiser vos visites de façon à monter en altitude progressivement: en arrivant à San Pedro, l’idéal est de commencer par le Valle de la Luna et les Lagunes de Baltinache par exemple, qui se trouvent à peu près à la même altitude. Ensuite, vous pouvez visiter des lieux plus hauts, comme les Lagunas Altiplanicas et le Piedras Rojas.
Si vous envisagez de faire des randonnées et/ou faire l’ascension d’un des plusieurs volcans ou montagnes de la région, il faudra d’abord s’acclimater pendant 2 ou 3 jours pour éviter le mal d’altitude. Prenez cela en considération lors de la planification de votre séjour.
Vu l’amplitude thermique dans le désert, il est important d’apporter des vêtements plutôt légers pour la journée et des vêtements assez chauds pour le soir/tôt le matin et pour les visites en altitude. N’oubliez surtout pas la crème solaire ainsi qu’une casquette car le combo chaleur + altitude fait que les coups de soleil arrivent très vite par ici. Pensez à toujours avoir de l’eau aussi et restez hydraté tout au long de la journée.
Premier jour: Valle de la Luna
Nous sommes arrivés au désert de l’Atacama en fin de journée. Nous n’avons donc pas vu grande chose en arrivant. Ce jour, nous nous sommes levés assez tôt pour commencer à explorer le désert. Au début, je comptais visiter les Lagunes de Baltinache, mais nous avons décidé de faire le Valle de la Luna à la place.
Le Valle de la Luna (vallée de la lune en français) est un parc national protégé qui se trouve à quelques kilomètres de San Pedro de Atacama. Pour le visiter, il faut impérativement s’y rendre en voiture, tour organisé ou vélo. Vous ne pouvez pas rentrer dans la parc à pied.
Le jour de notre visite, un dimanche, nous avons eu une agréable surprise: il était le weekend du patrimoine chilien, donc les entrées des tous les lieux touristiques étaient à moitié prix. De ce fait, nous avons payé seulement 5€ au (5000 pesos) lieu de 10€ (10.000 pesos) pour nos billets.
Il y a un parcours précis à suivre à l’intérieur du parc. Après avoir acheté nos billets, un des employés du parc nous a donné une carte et nous a explique tout le parcours en détail, indiquant toutes les randonnées, les points de vue, les lieux d’intérêt, etc.
Une fois la carte en mains, nous sommes partis pour explorer le parc. Tout est très bien aménagé, avec des parkings à côté de chaque stop et pleins de panneaux d’orientation.
Notre premier stop était la Duna Mayor. Ici, il y avait un sentier circulaire pour découvrir la dune ainsi que 2 points de vue. Le sentier est bien délimité et facile à suivre. Cette première balade est assez simple et courte, avec des paysages magnifiques à l’horizon. Cependant, attention avec l’altitude: j’ai eu un peu de difficulté à respirer au début de la balade. Comptez environ 45 minutes pour faire tout le tour.
Notre prochain stop était le Belvédère Achaches. Ce sentier est un peu plus difficile et plus long, mais les vues sont tout simplement imprenables! Ma partie préférée de cette randonnée était celle avec une vue panoramique sur l’Amphithéâtre, une formation rocheuse qui porte ce nom grâce à sa forme. Comptez au moins 1h30 pour ce sentier.
La deuxième partie du parcours était assez différente: la couleur ocre du sable et des roches côtoyait des tâches blanches qui s’étendaient au loin. De la neige? Non, ces points blanchâtres étaient du sel, une ressource dont le désert de l’Atacama regorge. Nous nous sommes arrêtés pour emprunter un tout petit sentier qui nous a amène à l’intérieur des montagnes blanchis pour découvrir une ancienne mine de sel. La différence entre les deux portions du parc est vraiment marquante et elle était le premier aperçu que j’ai eu de la diversité des paysages de ce désert.
Notre dernier stop dans le parc était les Trois Maries, une espèce de statue naturelle. Personnellement, après tout ce que nous avions vu je ne les ai pas trouvé très impressionnante… A côté des Trois Maries il y a une sculpture de lama, taillé par une personne cette fois ci, que j’ai trouvé assez marrante.
Il était 15h quand nous sommes partis du Valle de la Luna. Nous avons repris la route en direction de San Pedro et nous sommes promenés un peu aux alentours. Nous voulions faire un tour à Pukara de Quitor, une ancienne ville tombée en ruines. Finalement, en passant devant les ruines on ne les a pas trouvé très intéressantes et comme il était déjà assez tard nous avons préféré ne pas les visiter.
Vers 17h nous sommes reparties en direction de la Piedra del Coyote, un point de vue très réputé pour le coucher du soleil. Il se trouve à l’extérieur de la zone principale du parc du Valle de la Luna mais il appartient au site et il faut présenter votre billet pour le visiter. A côté de la Piedra del Coyote se trouve le Mirador de Kari, un autre point de vue.
Après avoir apprécié un magnifique coucher du soleil, nous sommes rentrés à San Pedro. Vu que c’était le weekend du patrimoine, il y avait quelques animations en ville. Par hasard, nous sommes tombés sur une scène avec un groupe de musique traditionnelle de la région. L’ambiance était vraiment top et tout le monde dansait, dont nous bien sûr! C’est un très beau souvenir, les locaux étaient adorables!
Pour clôturer la journée, nous sommes allés manger au Barros Restaurante. Ce restaurant/bar est assez rustique et sert quelques plats simples. J’ai choisi le ‘Pollo a lo Pobre‘ un plat chilien traditionnel. Il n’était pas très beau visuellement mais au niveau du goût il était ok. On a aussi commandé des piscos sour, qui étaient au top! Il y avait de la musique en live, avec plusieurs groupes qui ont joué au long de la soirée.
Deuxième jour: Lagunas Escondidas de Baltinache et Valle del Arco-Iris
La première destination de notre journée était les Lagunas Escondidas de Baltinache (Lagunes cachées de Baltinache) qui se trouvent à environ 57 km de San Pedro. Théoriquement, le trajet dure 1h mais il a durée plutôt le double. Cela est arrivé car la route pour arriver aux lagunes est dans un pauvre état et on n’arrivait pas à rouler a plus de 20 km/h avec notre petite voiture citadine. Cela dit, c’est quand même faisable mais il faut faire très attention. Si vous souhaitez faire cette visite, je vous recommande vivement de louer un 4×4 ou de venir avec une excursion.
Après 2h de route assez tendues, nous sommes enfin arrivés aux lagunes. A l’entrée, nous avons acheté nos billets (10.000 pesos chacun) et les employés nous ont expliqué comment la visite se passait. Nous devions nous garer sur un parking en face d’une des lagunes et ensuite emprunter un sentier pour visiter les 6 autres. Comme au Valle de la Luna, il fallait rester dans les sentiers.
Le sentier pour découvrir les lagunes est assez court, faisable en 30 minutes. Il y a 7 lagunes au total, chacune avec son propre charme. Parmi les 7, il y a une seule dans laquelle les visiteurs peuvent se baigner. Les lagunes sont chargées en sel, ce qui donne des belles couleurs à l’eau. Tout le long du chemin, il y a des tas de sel qui forment des figures géométriques intéressantes.
Après notre petite balade, nous nous sommes mis en maillot de bain pour tester l’eau de la première lagune. Il faisait assez bon, environ 26°C mais la température de l’eau n’était pas du tout la même! Elle était gelée, facilement à moins de 10°C. Quand je suis rentrée j’ai instantanément regretté mon choix suite au choc thermique. Cependant, après quelques minutes la température est devenue plus supportable, mais pas encore agréable. La sensation de se baigner dans cette lagune est assez spéciale, car la concentration de sel ici est encore plus élevé qu’à la Mer Morte. Vous flottez sans aucun effort et c’est quand même assez marrant.
Vu la concentration de sel dans la lagune, il n’est pas recommandé d’y rester plus de 15 minutes. En tout cas, vous respecterez cette règle car la température de l’eau fait que vous n’ayez pas forcément envie d’y rester trop longtemps.
Après notre petite baignade, nous nous sommes rincés à l’eau claire pour enlever tout le sel (on nous a fourni des bidons d’eau à l’entrée). Il est très important de le faire pour éviter le dessèchement de la peau.
Il était temps de repartir sur 2h de route… Le retour semblait encore plus long mais heureusement nous avons croisé un groupe de vicuñas (espèce de lama) à côté de la route. Ils étaient un peu éloigné, donc nous sommes sortis de la voiture pour nous approcher.
Une fois la route cauchemardesque de Baltinache finie, nous sommes partis en direction du Valle del Arcoiris (Vallée de l’arc en ciel). Cette fois-ci, la route était très bien entretenue et les paysages étaient incroyables. Nous avons traversé une partie du désert où il avait beaucoup plus de végétation ainsi qu’une grande quantité d’oiseaux. C’était vraiment magnifique et cela vaut le coup de visiter ce lieu rien que pour la route.
Nous avons encore croisé un groupe de vicuñas sur la route, dont 2 qui étaient en train de se battre. Nous avons croisé aussi un petit groupe de lamas, qui devaient être domestiquées à mon avis.
Au bout d’environ 2h30, nous avons enfin atteint le Valle del Arcoiris. Nous étions les seuls sur place, ce qui était assez cool. L’entrée nous a coûté 5000 pesos chacun. Le parc est assez petit et nous l’avons parcouru en 1h30. Vous pouvez rentrer avec votre voiture et ensuite se garer sur le côté de la route pour explorer. Il n’y a pas de sentiers délimités par ici, donc vous êtes libre d’explorer comme vous voulez.
Comme son nom l’indique, le parc est rempli de formations rocheuses aux diverses couleurs, allant de l’ocre jusqu’au vert. L’effet du soleil joue beaucoup sur les couleurs, donc je vous recommande de venir vers midi quand le soleil est au plus haut dans la vallée.
Troisième jour: Piedras Rojas, Lagunas Altiplanicas et Laguna Chaxa
Voici la journée la plus chargée et la plus belle du voyage. Pour atteindre notre première destination, Piedras Rojas, nous avons du faire 2h15 de route pour parcourir 164 km. Il faut savoir que pour visiter Piedras Rojas et les Lagunas Altiplanicas, il faut réserver vos places en avance par internet. Il faut choisir un jour et un créneau horaire spécifique, ainsi que l’ordre des visites. Une fois vos billets achetés, vous devez vous présenter à l’office de tourisme de Socaire le jour J à l’heure choisi pour faire votre check-in.
De notre côté, nous avons choisi de visiter Piedras Rojas d’abord pour parcourir la plus grande partie du trajet le matin. La route entre Socaire et Piedras Rojas est incroyable et nous avons pu croiser plein d’animaux. Nous avons aperçu des vicuñas, des émeus et des renards. Il faut faire attention car des fois les animaux se trouvent au milieu de la route.
Il faut savoir qu’il y a une augmentation considérable d’altitude dans cette région: jusqu’à 1700 mètres de plus en comparaison à San Pedro de Atacama. De ce fait, il faut éviter de courir et marcher doucement car les effets de l’altitude se ressentent encore plus. J’ai couru 2 minutes pour voir un émeu qui traversait la route et j’étais tout suite à bout de souffle.
A quelques minutes de l’arrivée, nous avons croisé un point de vue d’où nous avons pu apercevoir Piedras Rojas pour la première fois. Nous étions vraiment bouche bée devant le paysage. C’était différent de tout ce que j’avais pu voir auparavant et tellement imposant!
Après une vrai séance photo, nous sommes repartis pour découvrir le salar de près. Nous avons présenté nos billets à l’entrée et, comme d’habitude, on nous a expliqué comment se déroulait la visite et que nous devions toujours rester dans les sentiers. Il faisait assez froid et l’eau était la moitié gelée, donnant un aspect assez intéressant au paysage.
Le parcours de visite de Piedras Rojas est assez court, mais cela vaut le coup de prendre son temps pour apprécier les paysages. De notre côté, nous y sommes restés environ 1h30.
Avant de partir vers les Lagunas Altiplanicas, mon chéri a voulu visiter une petite lagune qui se trouvait pas très loin. Nous y sommes allés mais je ne vous le recommande pas vraiment, la lagune n’étant pas exceptionnelle.
On avait environ 50 minutes de route pour atteindre notre prochaine destination. On y est arrivé vers 13h, un employé nous a accueilli et nous a expliqué les règles comme d’habitude et nous sommes partis pour découvrir les lagunes. Elles sont 2: Miñiques et Miscanti.
La première lagune que nous pouvons visiter est celle de Miñiques, la plus grande. La vue est, encore une fois, phénoménale: l’eau est d’un bleu éclatant, les bords du lac sont recouverts de sel et le tout est entouré de montagnes.
Un peu plus loin se trouve la deuxième lagune, Miscanti. Elle est aussi jolie, mais pas autant que sa grande sœur. Il y a une grande quantité d’oiseaux dans cette deuxième lagune, je vous conseille d’amener des jumelles pour les observer.
Il était temps de reprendre la route en direction de la dernière destination du jour: la Lagune Chaxa. La route que nous avons emprunté était une énorme ligne droite, assez impressionnante!
On se rapprochait de notre destination et on a commencé a trouver la route un peu louche … Au bout de quelques kilomètres, nous sommes arrivés au Salar d’Atacama et la route nous amenait à une mine. Un monsieur qui travaillait dans la mine nous a interpelé et nous a ensuite montré la bonne route. Ce petit détour nous a fait perdre 20 minutes, mais nous avons pu quand même découvrir le Salar d’Atacama, un étendu de sel tout simplement énorme! Pour éviter de faire la même boulette que nous, je vous conseille de taper ‘Laguna Chaxa Park‘ dans le GPS pour arriver au bon endroit.
La Lagune Chaxa est connue surtout grâce à sa population de flamants roses. Dans ses eaux, il y a plein de mini crevettes qui sont la base de l’alimentation de ces animaux. Il est possible d’apercevoir 3 espèces différents de flamant rose ici: le James, le chilien et l’andin.
Pour avoir plus de chance d’apercevoir les flamants roses, il vaut mieux venir soit au lever du soleil soit au coucher du soleil. Les animaux sont présents dans la région pendant toute l’année, mais sont beaucoup plus nombreux pendant l’été, de décembre à février.
J’étais très contente de venir ici en fin de journée, la lumière avait un effet très joli sur l’eau et il n’y avait pas grande monde. Nous avons pu observer plusieurs flamants roses et l’atmosphère était vraiment paisible et agréable. J’adore comment les montagnes des alentours se reflètent dans l’eau!
Pour bien finir cette journée et profiter de notre dernière nuit sur place, nous avons décidé de manger un bout dans un des restaurants le plus réputés de San Pedro de Atacama: l’Adobe. Le restaurant est très beau, le personnel est très gentil et les plats sont bien présentés et très gouteux. Les prix sont beaucoup plus élevés par rapport aux restaurants plus ‘simples’ à San Pedro.
Pour commencer, nous avons pris un ceviche au saumon qui était délicieux! Ensuite, j’ai choisi le lomo vetado rustico accompagné d’une espèce de gratin au maïs. Mon chéri a choisi le lomo vetado au Pil-Pil, un épice traditionnel de la région. Pour boire, on a pris un pisco sour chacun et nous avons eu pour un total de 85€ à deux.
Quatrième journée: El Tatio et retour à Santiago
Pour cette dernière journée, nous avons dû nous réveiller très tôt. Le meilleur moment de la journée pour observer les geysers d’el Tatio est la matinée, au lever du soleil. A ce moment, les geysers se trouvent au plus haut niveau d’activité. Sachant qu’il faut prévoir entre 1h30 et 2h00 pour atteindre ces geysers à 4320 mètres d’altitude, nous avons dû partir de San Pedro vers 5h00 du matin.
Il faisait encore nuit noire et la route n’était pas la meilleure… Au début, ça se passait plutôt bien, sauf quelques tronçons qui étaient un peu bosselés. Malgré l’heure, il avait déjà pas mal de voitures et vans qui empruntaient la même route que nous. Vers le milieu du chemin, nous nous sommes arrêtés pour observer les étoiles. Le désert de l’Atacama est un des meilleurs lieux au monde pour apprécier le ciel nocturne, grâce à son altitude, son manque de pluie (et conséquemment de nuages) et la faible concentration de lumière artificielle. Je vous laisse une photo pour vous donner une idée de ce que vous pouvez observer pendant la nuit:
Il était temps de reprendre la route en direction des geysers. A partir de ce moment, elle est devenue plus compliquée. Par moments, la voiture tremblait énormément et on a eu très peur de crever des pneus à plusieurs reprises. Le fait qu’il faisait toujours nuit n’aidait pas beaucoup.
Après environ 2h de route, nous sommes enfin arrivés à El Tatio et le soleil commençait a se lever. Il faisait très froid, environ -10°C quand nous sommes sortis de la voiture. En arrivant nous avons acheté nos billets, qui ont coûté 15.000 pesos par personne. A l’intérieur du parc, il y a 2 zones différentes à explorer. Comme d’habitude, quelqu’un nous a expliqué le parcours et nous a donné les consignes de sécurité, assez importantes dans une zone géothermale. En parlant de zone géothermale, El Tatio s’avère être la plus haute au monde!
Arrivant au premier parking, nous nous sommes garés et nous sommes partis pour observer les geysers. Il en a beaucoup, mais ils sont plutôt petits. Ce que j’ai trouvé très impressionnant était le fait que les petites goutes d’eau chaude qui s’éclaboussaient devenaient de la glace en contact avec de l’air tellement il faisait froid.
Vu la température, il y avait un peu de neige ainsi que de la glace autours des geysers. A certains endroits, il fallait faire un peu attention pour ne pas glisser sur des plaques de verglas.
On était très content quand le soleil a enfin atteint la vallée pour nous réchauffer un peu. Pensez bien à prendre des vêtements très chauds et même de sous-vêtements thermiques si vous avez l’occasion.
Nous avons continué à explorer le lieu tranquillement. La deuxième zone était un peu plus petite et le tour a été assez rapide. De ce côte, il avait une piscine où normalement les gens pouvaient se baigner dans l’eau thermale. Malheureusement, elle était fermée pendant pendant notre visite et je ne sais pas quand elle réouvrira.
Après environ 1h30 de visite, nous avions fait le tour et étions prêts à partir. A la sortie, nous avons repéré une espèce de plateau avec une vue panoramique sur la zone.
En montant sur le plateau, nous avons repéré une autre chose: deux petits renards qui se promenaient à la recherche de restes de nourriture. Ils n’étaient pas loin et ne semblaient pas avoir vraiment peur des humains. Nous avions repéré un renard la veille, mais pas si près comme ce jour-ci.
Après cette jolie rencontre, nous sommes partis en direction de Calama. La route était, encore une fois, très belle avec des paysages qui changeaient au fur et à mesure qu’on roulait. C’est vraiment un bonheur de conduire dans ce désert, quand les routes sont en bon état bien sûr.
Après environ 2h30 de route, nous étions arrivés à Calama vers midi. Comme notre vol décollait seulement à 17h00, nous avons pour se poser au restaurant. Nous avons choisi le restaurant Rustico et nous avons goûté sa parrillada. Il s’agit d’un mélange de différents types de viande cuites au barbecue. La portion était simplement énorme et nous n’avons pas tout mangé même si nous étions 4.
Après un repas plutôt bien servi, nous sommes repartis pour rejoindre l’aéroport. Nous avons déposé la voiture et ensuite nous sommes allés au guichet de Sky Airlines pour déposer la valise de mes parents. Nous avons eu beaucoup de chance, car à peine 15 minutes après avoir déposé la valise, une queue d’une quarantaine de personnes s’est formée au guiche de Sky. De ce fait, je vous conseille d’avoir au moins 2h d’avance par rapport au départ de votre vol quand vous partez de Calama.
Et voilà, c’est la fin de cette aventure au milieu du désert le plus aride au monde. Je vous avoue qu’il m’a beaucoup surpris et que j’ai vraiment apprécié ce séjour, même s’il a été assez court. C’est un endroit où j’y retournerai sûrement un jour.
Qu’en pensez vous du désert de l’Atacama? Avez vous déjà visité ce lieu hors norme? N’hésitez à le raconter sur les commentaires! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser et je les répondrai avec grand plaisir. Et, bien sûr, si un voyage au désert de l’Atacama vous tente, n’hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous aider à planifier votre séjour sur mesure!
Merci d’avoir lu cet article, j’espère qu’il vous a plu! Je vous dit à bientôt pour une prochaine aventure quelque part dans le monde 🙂
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